Neu verputzte Hausfassade streichen

Damit das Klebeband nachfolgend besser am Untergrund, reinige die betreffenden Flächen gründlich. Typischen Staub und Schmutz kannst du mit einem feuchten Lappen abwischen.

Klebe alle nicht zu beschichtende Bauteile, die vor Verschmutzung geschützt werden sollen, mit passenden Klebebändern ab. Auf unseren glatten Kunststofffenstern verwenden wir ein UV-beständiges Klebeband für glatte Oberflächen.

Eine Malerspachtel als Abreißkante hilft dir, das Abklebeband an schwer zugänglichen Ecken sauber anzubringen.

Anschließend schützt du Flächen von Fenster, Türen usw. durch zusätzliches Abdecken mit Folie vor Verschmutzung. Wir empfehlen das gezeigte Abkleben in zwei Arbeitsgängen, da das akkurate Abkleben mit dem Klebeband für die meisten Handwerker einfacher ist.
 

Beim nachfolgenden Abkleben mit der Folie kannst du die Breite des vorher gesetzten Abklebebandes nutzen, was das Arbeiten deutlich erleichtert.

In unserem Beispiel handelt es sich um eine verputzte Dämmfassade (WDVS) mit der zusätzlichen Ausführung einer zweiten, wasserführenden Ebene unter der später zu setzenden Fensterbank.
 

Aus diesem Grund haben wir auch diesen Bereich vollständig abgeklebt
 

Die zweite, wasserführende Ebene ist bei Gebäuden in Holzrahmenbauweise und WDV-Systemen mit Holzfaserdämmstoffen eine aktuell gültige Vorschrift, auf monolithischem Mauerwerk und geklebten Dämmplatten aus EPS und Mineralwolle eine Empfehlung.

Auf unserer Baustelle wurde die Sichtschalung mit einer Lasur beschichtet. Daher kleben wir diese Flächen mit einem auf den Untergrund abgestimmten, schonenden Abklebeband ab.

Abschließend schützen wir alle Dachteile vor einer möglichen Verschmutzung.
 

Das Abkleben ist eine zeitraubende Tätigkeit. Gleichzeitig ist das Reinigen von nicht vorher geschützten Bauteilen ebenso zeitintensiv und in der Praxis nicht immer erfolgreich.

Unabhängig davon, ob eine weiße oder eingefärbte Fassadenfarbe verwendet werden soll, musst du die Farbe vor dem Auftragen gründlich bis zum Boden des Farbeimers aufrühren.

Angrenzende nicht zu beschichtende Bereiche wie Randbereiche, Innenecken oder schwer erreichbare Stellen streichst du mit einem geeigneten Pinsel vor. Wir verwenden beispielsweise an unserer Fassade einen Heizkörper- bzw. Fassadenpinsel mit 50 bis 75 mm Breite.

Für grobe Untergründe wie Dekorputze mit 3 bis 5 mm Körnung empfehlen wir eine gepolsterte Farbwalze.
 

Bei diesen Farbwalzen wird Schaumstoff zur Aufpolsterung eingesetzt, die damit den Anpressdruck am Untergrund verbessern und gleichzeitig einen Farbauftrag in Untiefen vom Fassadenputz vereinfachen.

Vor dem ersten Eintauchen der Farbwalze in die Fassadenfarbe feuchtest du die Farbwalze gründlich an und schleuderst sie anschließend aus. Dadurch kann die Farbwalze besser und gleichmäßig die Farbe aufnehmen.

Fassaden bis zu einer Höhe von ca. 3 m kannst du noch mit einer passenden Teleskopverlängerung vom Boden aus streichen. 
 

Bei gröberen Putzen kann sich für einen gleichmäßigen Beschichtungsauftrag der erforderliche Arbeitsdruck auf das Werkzeug erhöhen und die sinnvolle maximale Arbeitshöhe auf 2 bis 2,5 m reduzieren.
 

Achte auf deine eigene Sicherheit und verwende ggfs. nur sichere und geeignete Steighilfen.

Je nach Breite der Laibungen kannst du diese Bereiche auch mit der Farbwalze streichen.

Beim Streichen von Außenkanten mit der Farbwalze kommt es schnell zu einer Farbanreicherung auf der anderen Seite der Außenkante. Der Fachmann spricht von einer Fettkante.
 

Für einen gleichmäßigen Farbverlauf verteile bzw. verstreiche diese Fettkante durch Abrollen mit der Farbwalze.

Ein fachgerecht aufgetragener Fassadenanstrich auf einem neuen Oberputz besteht in der Regel aus 2 Lagen. Dabei muss die erste Lage mindestens 24 Stunden getrocknet sein, bevor du die finale Decklage aufbringst.
 

Beachte, dass niedrige Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit die Trocknungszeit verlängern lassen können.
 

Gehe dabei wie zuvor beim Grundauftrag beschrieben vor und schließe den Fassadenanstrich damit ab.